谈及过冬的方式，可以列举出千千万万种。

对于常山人来说，吃辣则是抛却不了的御寒手段。

鲜辣椒、干辣椒、辣椒酱等出现的比例不仅限于一日三餐，还见缝插针在间隔的三分饥肠时刻。源源不断的热辣供给，成为常山人过冬的厚实底气。

或许是与年节挂了钩，总觉得在冬季的后半程，常山人对于辣椒的渴求愈发浓厚。尤其高频率被投入在各色小吃，或抹在表面，或作为内馅，以诱惑、高食欲、垂涎三尺的方式呈现。

炸炸炸！辣辣辣！

原图@小红书 爱吃四季春

当炸物遇上辣椒，专属常山人的“罪恶套餐”已上线~

最令人啧啧称赞的炸年糕，在炸制的过程中不时被剪刀从侧边剪开，酥脆的面积扩大，到了刷酱这一步，还完美解决年糕内芯寡淡无味的难题。炸好后剪成年糕段，再浇上秘制辣椒酱，又解锁另一重美味体验。

至于夹饼，饼皮干香颇有韧劲，在面团时代必定经过了反复“蹂躏”。蓬松的炸臭豆腐、油炸粿等依次添置其中，基础款上再塞入炸淀粉肠、里脊肉，甜酱辣酱双管齐下，涂抹得厚厚一层。大口咬下，覆盖到每个层序，软脆酥香的复合口感瞬间就将舌尖暴击，哪怕是上牙膛被烫到也舍不得松嘴。

还有令人狂喜的炸物拼盘，在高温的油锅里被最大程度锁住了鲜，大把撒上的香辣干料，才是俘获常山人“芳心”的关键。外酥里嫩的同时，多多的辣椒粉调味恰到好处，不齁不咸超级上头。

常山人说，碳水总要带点辣！

没有人会否认常山人“碳水大户”的地位，随着大幅湿冷天的降临，在粉面饺粿等各类小吃的制作里，离开了辣椒就像鱼儿离开水，全无用武之地。

大众印象里经典的清淡饮食，如馄饨、手工面、饺子等，被端上桌后人们的下意识动作，就是寻找桌面上瓷碟装着的辣椒小料，不管三七二十一，舀个两大勺拌开再品尝。

而冬日最吸引人的烟火气，得数着落在沸腾的麻辣烫锅。虽说其起源于川渝地区，但在常山被广泛接受后，并非以抓心挠肺的辣味冲击，入口才知鲜香微辣的绵长。改动不在汤底，而在于加入的卤味、小菜和辣椒佐料。卤制的爪类猪蹄沉浮在红艳艳的汤底，满满一罐的小菜炒辣椒末无限自取。

辣味包子和烤饼作为不带汤水的面食，好吃的秘诀不仅在于蓬发的面皮，还在于火辣的内馅。善于制作的老手，在调味时绝对不会忽略辣椒末的添加。蒸笼和烤炉的高温历练，只是促进了各层次香味的融合，从而迸发出霸道的香气。

辣椒或许不是一道菜的主题，却是至关重要的调味剂，在崇尚食材本身鲜味定义的基础上，这几道或是常年保持在点单率巅峰，或是在冬季迎来人气高潮的常山辣味菜，好吃到让人冒出“星星眼”。

辣椒生炒鸡

辣椒生炒鸡，实乃常山“两室一厅”式的家常小馆必须掌握的看家功夫，它常用白色敞口瓷盆装盘，红椒青蒜黄姜穿插在嫩滑的鸡肉之中，着实令人口齿生津。

新鲜的走地鸡依照骨骼走向切成小块，在翻炒前期就加入小米辣段和蒜子翻炒，使辣意渗入鸡肉肌理。在经过去腥调味一系列操作后，出锅前再加入青红椒和蒜苗叶，香气味道都能更上一层楼。

冬笋炖腊肉

正值冬笋大量上市的季节，常山人也开始筹备腊肉腊肠等年货，两者相遇便一拍即合。冬笋炖腊肉常以粗陶砂锅盛装，金黄腊肉与洁白笋片在氤氲热气中若隐若现，闻之便觉口舌生津。

深山冬笋去壳切滚刀块，需先经清水煮沸去涩，再与腊肉和干辣椒等同锅慢炖，让油脂醇香与温润辣意浸润笋的每一丝纤维。在经过大火烧开、小火慢煨的漫长等待后，汤汁浓稠，笋肉吸饱了肉香却依旧脆嫩，滋味鲜美更胜一筹。

羊肉煲

常山人吃羊肉煲，多与萝卜或者胡柚皮搭档，在浓油赤酱和清汤寡水之间很好地找到了平衡点。精选的带皮羊肉需切成适口的大块，在炖煮前期就加入姜块和干辣椒煸炒，使辛香渗入厚实的肉质。在经过文火慢煨、入味收汁一系列操作后，出锅前再撒上一把鲜嫩的蒜苗叶，暖胃滋补的体验简直更上一层楼。

鱼煲

不加辣的鱼肉烧法，在常山人的菜谱上很罕见，无论是将军鱼还是杂鱼，常以干辣椒末、鲜椒、紫苏、蒜叶等打配合，咸鲜香辣缓缓浸透了每一丝纹理。

等到天气冷起来，冒着热气的鱼煲总以一口陶土砂锅或者铁锅端上桌来。红黄相间的浓汤中，鱼身卧得稳当当，特有的鲜香味在持续加热下混着锅气扑面而来，惹得人眼馋心热。留余的鱼汤可以用来拌饭下粉，撑得食客肚子圆滚滚才肯停下筷。

不得不感慨，在鲜辣之道上，常山人的天赋真的点满了，锁定辣椒溢满高能量的精髓，用三餐和小食作为辅助，强势冲破了冬日湿冷慵懒的印象。

由此，人们始终在热辣的舌尖上，过着火热的生活。

内容来源｜常山文旅体资讯